Solidarité Kosovo : le récit de notre septième voyage humanitaire

noreply@ (CSAE) — Thu, 31 Jul 2008 18:35:16 +0200

Il est déjà 22h00, ce mercredi 9 juillet, quand nous quittons Grenoble. Nous
savons qu’un long voyage de 24 heures de route nous attend. Nous franchissons
les différentes douanes avec plus de facilité que lors de notre convoi de Noël
car nous sommes partis, cette fois ci, en voiture de tourisme. Pourtant, dans
le coffre, du matériel de sécurité (en règle) pour un montant de 5 000 euros c
attend d’être livré aux Serbes du Kosovo. La route que nous prenons traverse
toute l’ex-Yougoslavie. Les panneaux autoroutiers indiquent des villes aux noms
qui ne nous sont pas inconnus et qui nous rappellent les terribles épreuves des
années 90 : Vukovar, Sarajevo… Après Belgrade nous prenons la direction du
Kosovo. Nous franchissons sans aucune difficulté la première douane serbe qui
marque l’entrée du Kosovo. Nous redoutons la douane de l’ONU qui nous avait
spoliés de 275 euros d’ « assurance » en décembre dernier. Mais quelle
surprise, celle-ci est quasi inexistante : un simple contrôle des passeports
suffit. Depuis son incendie en février dernier, lors de la manifestation contre
l’indépendance du Kosovo, la douane ne fonctionne quasiment plus. Plus de
racket, plus d’attente ! Nous arrivons à Kosovska Mitrovica alors que la nuit
est déjà tombée.

Le lendemain matin, nous retrouvons des résistants serbes que nous connaissons
depuis maintenant quatre ans. Ils sont toujours là, prêts à défendre la ville
ou bien l’intégrité des Serbes quand cela est nécessaire. C’est à eux, cette
fois ci, que nous allons livrer le matériel de télécommunication et de vidéo
surveillance. Je remets les cartons neufs à Ilija. Ilija (prononcez : Iliya)
est ingénieur de formation. Il a rejoint la résistance serbe dès le début des
affrontements, en 1999. Il a perdu deux de ses oncles durant cette guerre. L’un
d’eux a été battu par les Albanais dans sa propre maison, avant que d’une
fenêtre il ne se jette dans la rivière pour échapper à ses agresseurs et qu’il
ne soit abattu par un tir en rafale d’arme automatique. Il est mort
anonymement, comme des milliers d’autres Serbes, absents des statistiques.
Nous savons que ces résistants ne lâcheront jamais, tant le Kosovo serbe est
dans leur cœur, ainsi que le souvenir de leurs morts. C’est avec une certaine
admiration que nous leur donnons le matériel qui leur permettra demain, peut
être, de protéger leur peuple. L’objectif principal de cette mission de juillet
est rempli. Le soir venu, nous sommes invités au restaurant traditionnel serbe
où nous pouvons manger des spécialités gastronomiques qui pourraient rassasier
même un lion affamé… Et c’est avec un certain soulagement et le sentiment du
devoir accompli que nous allons nous coucher, ignorants que les jours à venir
allaient être riches …et fatigants.

"Je m’adresse à trois jeunes Albanais d’une vingtaine d’années, en anglais. Le
regard et le ton mauvais…"

Samedi, nous décidons de partir à Visoki Dečani, célèbre monastère serbe du
Kosovo, classé au patrimoine mondial de l’humanité. L’édifice est situé en zone
albanaise, près de la ville albanaise de Deçanë. Nous devons traverser le pont
pour prendre la direction de Peč. Celle-ci était autrefois une ville serbe
qui avait été choisie, dès 1271, pour abriter le patriarcat de l’église serbe.
Le patriarcat est aujourd’hui protégé par des militaires et l’on ne trouve plus
à Peč que des Albanais et des mosquées. La ville est animée, mais nous ne
croisons aucun panneau de signalisation. Bel et bien perdus, nous devons
demander notre route. Je m’adresse à trois jeunes Albanais d’une vingtaine
d’années, en anglais. Le regard et le ton mauvais, ils ne me répondent pas et
viennent regarder ma plaque d’immatriculation. Les Serbes qui doivent
communiquer avec des Albanais le font généralement en anglais afin d’éviter les
problèmes. Sans doute ont-ils voulu vérifier ma nationalité… Pourtant, voyant
que j’étais Français, l’un d’entre eux m’adresse ce que je pense être des
injures (les gestes suffisent parfois à comprendre la langue…) Les premiers
militaires français débarqués au Kosovo avaient la réputation d’être plutôt
pro-Serbes. Ceci est malheureusement beaucoup moins vrai désormais mais
expliquerait peut être cela.

Après quelques cafouillages et deux gros check points de la KFOR italienne, nous
arrivons enfin au monastère. Sublime ! C’est le premier mot qui me vient à
l’esprit. L’immense porte par laquelle nous entrons était autrefois une tour de
trois étages que les Ottomans ont malheureusement détruit. A l’intérieur de
l’enceinte nous apercevons la célèbre église qui renferme le tombeau du saint
Stefan Dečanski, bâtisseur du monastère. Nous rencontrons différents
moines qui nous font visiter les lieux : la ferme, les ruches, l’atelier
d’iconographie, la menuiserie… Les religieux vivent en quasi autarcie et
fabriquent tout eux-mêmes. Nous sortons ensuite de l’enceinte du monastère pour
aller visiter le verger. Un mur est en train d’être construit car les Albanais
des environs (Visoki Dečani est un monastère totalement isolé en partie
albanaise et coupé du reste des Serbes) viennent régulièrement piller le verger
et couper le pied des arbres ! Nous apercevons un toit et un mur endommagés. Le
moine nous explique que ces dégâts ont été causés par une grenade jetée par un
terroriste albanais l’année dernière. Par chance, personne ne se trouvait à cet
endroit au moment de l’explosion. Les moines nous invitent ensuite à partager
leur repas et à rester dormir au monastère. Leur hospitalité n’a d’égal que
leur gentillesse dont nous nous souviendrons. Dormir à Visoki Dečani a
quelque chose de magique. Même si cet endroit a connu des attentats, même si ce
sont les seuls soldats de la KFOR qui permettent encore son existence, sa
survie, on y ressent une troublante atmosphère de paix et de recueillement.

Le lendemain, nous passons chercher un ami qui habite dans l’enclave serbe de
Banja, près de la ville albanaise de Rudnik. Pajo (prononcer : Payo), puisque
c’est ainsi qu’il se nomme, vivait autrefois à Srbica. Dans cette ville
résidaient aussi une dizaine de familles serbes qui ont toutes été chassées en
1999. La ville se nomme désormais « Skenderaj » et n’est plus peuplé que
d’Albanais. Srbica/Skenderaj a été l’un des bastions historiques de l’UÇK
(milice albanaise) et fut le théâtre de sanglants combats. Un immense monument
à la gloire de l’UÇK est visible depuis la route à l’entrée de la ville. Depuis
bientôt dix ans, Pajo habite donc à Banja. Le village était, il y a peu, relié
par une navette à Kosovska Mitrovica (où vivent 20 000 Serbes). Deux fois par
semaine la navette, protégée par la KFOR, effectuait son trajet sur une route
dangereuse. Mais un jour de l’année 2000, alors que la navette était bondée (80
passagers à l’intérieur pour un maximum de 50 places), un Albanais a tiré une
roquette qui a touché le bus de plein fouet. Il y eut plusieurs dizaines de
blessés graves, aux brûlures horribles, et de nombreux morts. Les militaires
n’ont pu intervenir, et le terroriste, caché dans un buisson, a pris la fuite
dans les collines. Pajo était dans ce bus. Presque indemne physiquement mais
traumatisé par cet évènement, il refuse aujourd’hui encore de monter dans un
bus. Là-bas, tous les Serbes ont une douleur cachée.

"Nous devons supporter, comme tous les Serbes le font ici chaque jour, le cri
cinglant d’« Alla wouak Bar’ »"

C’est avec Pajo que nous partons dans deux enclaves isolées au sud du Kosovo,
espacées de trois kilomètres : Orahovac et Velika Hoča. Ce sont les deux
enclaves les plus isolées du Kosovo. Neuf cents personnes environ y vivent,
dont 150 enfants. Il faut compter deux heures de voiture pour rejoindre
l’hôpital le plus proche dans lequel peuvent aller les Serbes : celui de
Kosovska Mitrovica. Nous discutons avec l’un des responsables serbes d’Orahovac
qui nous raconte l’histoire de ce village. Il y a ici 300 Serbes qui vivent dans
les quartiers situés en hauteur de ville. Plus bas, séparés par des murs
invisibles et des barbelés prêts à l’emploi, résident 10 000 Albanais. On peut
voir depuis la partie serbe une immense mosquée à double minaret ainsi qu’une
seconde, sur laquelle flotte le drapeau vert frappé des inscriptions arabes de
l’Islam. En visitant la partie serbe nous entendons soudain l’appel du Muezzin.
Il est 13h00 et pendant une dizaine de minutes nous devons supporter, comme tous
les Serbes le font ici chaque jour, le cri cinglant d’« Alla wouak Bar’ ». Nous
croisons un jeune Serbe qui monte le son de son walkman au maximum afin de ne
pas entendre le cri des conquérants. Geste normal d’un adolescent révolté. Plus
tard, nous préparons les modalités de notre prochaine venue en décembre afin de
faire parvenir de l’aide humanitaire dans cette enclave.
Nous nous rendons ensuite à Velika Hoča. Ce village abrite 13 églises et
monastères. Ici ne vivent que des Serbes (environ 600). Nous visitons plusieurs
églises ainsi qu’un monastère de seulement quatre moines. C’est dans cette
enclave qu’est fait le meilleur vin des Balkans. Nous viendrons, ici aussi,
livrer du matériel en décembre prochain.

En revenant vers Kosovska Mitrovica nous nous arrêtons dans l’enclave de
Goraždevac (à côté de Peč). Nous avions fourni de l’aide humanitaire à
cette enclave de 1 000 Serbes lors de notre dernière campagne humanitaire,
destinée aux enfants, à Noël. Nous reviendrons cet hiver, comme promis, leur
apporter encore plus d’aide et de matériel. Nous visitons l’enclave avec
Radovan, que nous avions rencontré la veille au monastère de Visoki
Dečani. Il nous montre une très vieille église serbe faite de bois. Ici,
on raconte que c’est elle qui a protégé le village lorsque les habitants ont dû
fuir en 1999 pour échapper aux milices de l’UÇK. Goraždevac est devenue
tristement célèbre en août 2003, après que deux enfants qui se baignaient dans
la rivière aient été tués à l’arme automatique. Depuis, les enfants vont dans
une piscine qui a été financée par la Serbie. Plus question d’aller dans la
rivière, l’endroit est bien trop dangereux.

"La guerre « est terrible car elle m’a pris mon frère, mais si demain je dois la
faire au risque de mourir alors je la ferai, car c’est pour défendre ma terre »"

De retour sur Kosovska Mitrovica je suis invité chez des amis serbes qui vivent
à Domaljina (située à environ cinq kilomètres au nord de Mitrovica). Les
nombreux voyages humanitaires auxquels j’ai participé m’ont permis de tisser
des liens forts avec de nombreux Serbes de la région. C’est cette immersion
dans « la vie de tous les jours » qui me permet d’appréhender au mieux les
problèmes rencontrés par les Serbes du Kosovo Métochie. Je discute avec un
jeune de mon âge, que je ne connaissais pas auparavant. Il vit à Belgrade et
étudie ici, à Kosovska Mitrovica. Au fil de la discussion nous abordons les
problèmes du Kosovo. Il m’apprend qu’il est originaire de la ville de Peč.
Avant la guerre, il y vivait dans un appartement avec sa famille. Son grand
frère, alors âgé de 13 ans, a été tué d’une balle dans la tête tirée à bout
portant par un Albanais d’une trentaine d’années. C’était dans son appartement
et il a vu le cadavre sans vie de son frère. Je suis moi-même gêné car je sens
encore des sanglots dans sa voix. « Je n’ai cessé de pleurer pendant des
semaines » me dit-il. Sa famille a alors quitté Peč pour s’installer à
Belgrade. Un de ses amis de Peč qui n’avait pas fui a été égorgé et sa
tête a été exposée dans la rue. Il n’avait que 15 ans… On comprend mieux,
maintenant, pourquoi il n’y a plus aucun Serbe à Peč. On ne comprend pas,
en revanche, ce qu’a fait la KFOR à cette époque pour empêcher les massacres !
Ce jeune homme me montre alors sa jambe, elle est entièrement bandée. Il ôte le
bandage et je vois qu’un trou transperce son mollet. C’est une balle de sniper
qui l’a touché. Il était en première ligne durant les émeutes des 17 et 18 mars
2008. Les soldats des forces internationales ont tiré à balles réelles pour
bloquer les affrontements et il a été touché. Il a fallu plusieurs opérations
et 47 jours d’hôpital pour le remettre sur pied. A seulement 20 ans, il a connu
plus de tragédies que toutes les personnes que j’ai pu rencontrer en France. La
guerre, contrairement à ce que peuvent penser certains, n’est ni drôle, ni
désirable. La guerre, pour reprendre ses mots, « elle est terrible car elle m’a
pris mon frère, mais si demain je dois la faire au risque de mourir alors je la
ferai, car c’est pour défendre ma terre ». C’est là-dessus que nous avons
conclu la soirée.

Notre voyage au Kosovo s’achève. Nous repartons en France le cœur plein de
souvenirs avec le sentiment d’avoir accompli du bon travail, même si nous
aimerions en faire beaucoup plus. Depuis que nous avons lancé notre appel
d’urgence pour aider les Serbes du Kosovo, en février dernier, nous avons livré
pour 12 000 euros de matériel de sécurité. Ce petit grain de sable dans les
rouages du gigantesque problème kosovar impliquant Russie et Etats-Unis est
pourtant d’une nécessité extrême. Nous savons que ce matériel sera utilisé à
bon escient et qu’il sauvera peut-être la vie des nombreux civils serbes qui
vivent dans les enclaves du Kosovo ou au nord de Kosovska Mitrovica. Les Serbes
du Kosovo savent désormais qu’ils peuvent compter sur une poignée de Français
toujours prêts à honorer l’amitié séculaire qui lie nos deux patries. Ce
septième voyage humanitaire de Solidarité Kosovo depuis janvier 2005 a prouvé,
si besoin était, que nous non plus, nous ne lâcherons pas !

Arnaud Borella
www.solidarite-kosovo.com

4ème mission humanitaire de Solidarité Kosovo - Noël 2007

noreply@ (CSAE) — Fri, 11 Jan 2008 17:10:00 +0100

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Solidarité Kosovo : le récit de notre septième voyage humanitaire

4ème mission humanitaire de Solidarité Kosovo - Noël 2007